在意大利時裝協會及BoF時裝商業評論合辦的“塑造時尚的未來”（CraftingtheFutureofFashion）峰會上，意大利時尚行業的領袖共同探討了他們所在行業面臨的挑戰。
意大利米蘭——周二，在米蘭由意大利時裝協會（CameraNazionaledellaModaItaliana）及BoF時裝商業評論合辦的“塑造時尚的未來”（CraftingtheFutureofFashion）峰會上，話題從變革中的時裝日程到可持續發展，再到如何吸引年輕一代、多元文化的奢侈品消費者并與其互動，意大利時尚行業的領袖共同探討了他們所在行業面臨的挑戰。
“與時尚相連的社會習俗已經消失。季節不再有意義，既定的程序不再有意義，”貝恩咨詢（Bain&Company）的合伙人ClaudiaD’Arpizio告訴觀眾：“世界已經變得更具流動性了。”
到2025年，X、Y和Z世代將占據奢侈品消費的85%，亞洲消費者將占據奢侈品消費群體的50%，而全球人口的20%將四處旅行。D’Arpizio表示：奢侈品行業必須擺脫其單一文化的傳統，來跟上這些更年輕的、受過良好教育、更具移動屬性的消費者。“等待稀缺性產品的概念并未消失，但其含義已經發生了變化，并且需要加以闡釋，”她說道。
D’Arpizio也承認，行業的整體增速正在放緩，并指出中國的巨大增長不再從而影響了整個市場，品牌需要尋找其他地區或是方式以求增長，譬如電子商務，這是如今奢侈品行業唯一以雙位數增長的渠道。“我認為，所謂的奢侈品方程式正在經歷一場危機，”她提醒道，并指出消費者對折扣的需求正不斷提高。
押注中國
Prada集團首席執行官PatrizioBertelli在與OTB集團總裁RenzoRosso、Valentino集團首席執行官StefanoSassi的對話中，同樣指出了增長的放緩以及奢侈品牌在中國的過度擴張。
“每個人都在說，市場正處于危機之中，”Bertelli說道：“人們用這個作為一個借口。最大的錯誤不在于市場有問題，而是我們此前所犯的錯誤。我們用過多的產品充斥了這個市場，從而早就了平行貿易。現在我們一定要勇于在此暫停一會兒，仔細想想，改變我們的經營模式、改變我們的產業模式。”
“可以肯定的是，絕大部分的全球增長來自中國，但今天這一點正在放緩，”Sassi說道：“是不是太多了？是不是過度擴張了？我不這么認為。我覺得時尚在界定趨勢上依然有著十分重要的地位。但我們需要預測市場的走向，而不是跟著它放任自流。”
RenzoRosso警告道，中國的消費者學得非常迅速，因此，他們正尋求奢華大牌之外的東西。“消費者接受的教育越多，其分化就越大。他們不再僅局限于少數品牌，而是開始談論更多別的品牌了。”
重建時尚體系
StefanoSassi、RenzoRosso、PatrizioBertelli與SimoneMarchetti一道進行對談|圖片來源：對方提供
這些高管們并未認可Gucci這樣整合男女裝發布以及意大利品牌應該加入如今動蕩的時尚日程的舉措。“我們需要意識到每一個品牌的權利，讓他們自主選擇，”Sassi說道，他指出Valentino在巴黎辦秀的原因正是基于其本身的“品牌DNA”。
“每個品牌，每個企業都必須決定自己的戰略，”RenzoRosso同意道，他的OTB集團旗下擁有Diesel、MaisonMargiela及Marni等品牌。他表示：合并男女裝發布能夠節省成本，但實踐起來確實已經十分困難的事，因為“整個體系將不得不重建，而現在買手們都已經習慣了已有的局面。”
Bertelli表示，他曾建議將Prada的女裝秀放到7月，緊跟6月發布的男裝，他指出Prada同時展示男女裝已經超過三年了，但這種方法不會再每一個品牌上起效。“如果Valentino把男裝和女裝放在一起，或許就是一個錯誤，”他說道。
然而，當提到米蘭正重返全球時尚舞臺的重要位置時，氣氛變得輕快起來。RenzoRosso提出意大利的時裝業必須開拓自己的道路，而不是跟隨紐約、倫敦或巴黎的腳步。“我們需要作為一個網絡來進行工作，”他說道：“我們意大利人應當主動承擔，無需在意別人，來找到我們自己的體系。”
意大利時裝協會總裁CarloCapasa同樣表示，業界正在對米蘭重新燃起新區，他指出剛剛過去的米蘭男裝周，所吸引的外國媒體及外國買家比前一季分別增長了20%和23%。“米蘭有了新的氣息，我們正重新變酷，”他說道。
規模與支持
對于意大利奢侈品的下一代執掌者的支持成為了另一個關鍵問題，Bertelli表示意大利總理MatteoRenzi的“意大利制造”行動未能成功帶來更多的勢頭。“意大利時尚的最大問題在于，我們沒有企業家，”他說道：“我們需要人們投入意愿、渴望、熱情來建立新的企業。我們如今沒有這些東西了。”
FrancaSozzani|圖片來源：對方提供
而美國在市場營銷、法國在生產方面表現出色。“在意大利，我們失去了創造力，因為人們開始尋找那種不符合意大利時尚起源的商業模式了，”他補充道，并提醒觀眾行業必須將手工藝和設計的專業知識保持為其“核心精神”。“小不是美，小就是沒用，”他說道。
意大利版《Vogue》主編FrancaSozzani同樣也表達了對下一代的觀點。“發現年輕才俊并不難，難的是投資他們，”她說道：“沒有人愿意投資年輕人，因為他們感到恐懼。”
Sozzani批評了業界在吸收年輕人進入品牌之后的做法，給他們太多壓力來制造商業產品，這危及到了他們的創造力，又或是給年輕人太多媒體曝光，但太少商業支持。“我擔心的是，每一個人都在找年輕的人才，然后他們就消耗殆盡了，”她說道。
可持續發展的探討
可持續品牌咨詢公司EcoAge的創始人兼創意總監、聯合國時尚發展大獎獲得者LiviaFirth熱情洋溢地談論了可持續發展。她表示在會場里的許多品牌管理者并沒有采取足夠的舉措來解決該問題。
她表示：自2013年拉娜廣場慘案發生以來，“時尚行業就沒變過”。“無論我們喜歡與否，快時尚品牌為在座每一位都設定好了日程。”意大利的產業以及中國在普拉多地區的工廠受到了那些低成本低質量進口產品的沖擊。“我們必須通過樹立可持續價值來樹立意大利品牌在全球市場環境中的獨特性，”她說道。
EdoardoZegna（左）、StefanoRosso（右）與BoF主編ImranAmed進行對談|圖片來源：對方提供
在與BoF主編ImranAmed的對談中，RenzoRosso之子StefanoRosso與ErmenegildoZegna之子EdoardoZegna也都分別指出要加大對可持續發展的宣傳力度。
當被問及他們與父輩的做法有何不同時，負責監管Zegna公司全方位渠道的EdoardoZegna表示：公司應該提供更多的可持續性憑證，諸如垂直整合“從羊到店”的透明供應鏈。“如果我對過去的公司的有什么抱怨的話，那就是我們傳播這些故事還不夠多，因為我們過去更多的是以產品為重點，”他說道。
OTB集團的首席執行官StefanoRosso則表示，過去奢侈品牌將其產品推給消費者，如今它們應該先傾聽消費者的需求。“和人們進行聯系，了解他們的所需，變得極其重要，”他說道，并補充道將消費者至于生意每一部分的中心才是“唯一的解決方案”。
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