下面就由拓吉凱給大家介紹最快捷的服裝制板術：

 所謂直裁，即不通過打紙樣，直接在服裝面料上進行裁剪。當然很少有人直接操刀裁剪，操刀之前一般先用畫粉劃出裁剪圖線。筆者走訪過一些服裝裁剪速成班，經了解得知，其采用的教學方法主要為直裁。事實上，我國民間的個體裁縫店也涌現出了大批富有實踐經驗的裁縫高手，他們的直裁技術非常值得稱道。直裁在我們民間有著非常廣闊的天地，可以說是我國傳統服裝職業教育的主要教學方法。這種方法為何在我國的傳統服裝職業教育中出現？是否適用于我國今后的服裝職業教育？要回答這些問題，就要深入分析直裁的優點，并了解其存在的人文基礎和教學應用情況。

　　直裁優點

　　直裁的最大優點，是可以提高裁剪速度。據了解：有經驗的裁剪師可以在三、五分鐘內完成一條褲子的裁剪，可以在十幾分鐘內完成一件西裝的裁剪。

　　直裁速度為何如此之快呢？筆者對此進行了解分析。了解得知，一個主要原因是由于其在制圖過程中只對主要控制部位進行計算，如胸圍大、臀圍大等，而相當一部分的部位用“定寸估算”來表示。

　　例如：半褲口        7寸(約23cm)

　　小襠寬         1.5寸(約5cm)

　　后窿門大        4寸(約13cm)

　　用“定寸估算”方法裁出的衣片為什么也不影響穿著呢？我們對于直裁服裝的各個關鍵部位進行了一下分析，發現各部位的尺寸都在某一固定范圍波動。

　　 1、當胸圍在100cm~120cm范圍變化時：

　　前胸圍大在24cm~29cm范圍內波動，波幅不足5cm；

　　前胸闊在18cm~22cm范圍內波動，波幅不足4cm；

　　前后橫開領在8cm~10cm范圍內波動，波幅不足2cm；

　　手巾袋口大在10cm~12cm范圍內波動，波幅只有2cm。

　　2、當臀圍在105cm~125cm范圍內變化時：

　　 前臀圍大在25cm~30.5cm范圍內波動，波幅不足5cm；

　　后窿門大在12.5cm~15cm范圍內波動，波幅不足2.5cm；

　　小襠寬在4.2cm~5cm范圍內波動，波幅不足1cm。

　　從上面的例子可以看出，服裝各個部位的尺寸的波動范圍一般都很小，基本上在5cm之內。且由于放松量所起的調解作用，使得即使所采用的定寸與標準的尺寸之間存在著差異，只要不是很大，都能夠保證其做出的衣服能穿。這正是定寸直裁至今仍有生命力的一個重要原因。

　　為什么說前、后胸圍大和前、后臀圍大等主控部位需要嚴格計算呢？這主要是為了保證服裝在胸圍和臀圍等主控部位的總尺寸。如裁前設置的臀圍H=105cm，為保證成品褲子仍是該尺寸，就需要通過計算對前后臀圍大進行精確的尺寸分配：前片臀圍大為0.24H=25.2cm；后片臀圍大為0.26H=27.3cm。也有通過H/4-1和H/4+1來分配的，其道理是一樣的。

　　那么為什么又說其他各部位的尺寸可以估算呢？這主要是因為其他各部位的尺寸不會對成品尺寸產生根本性影響。仍以臀圍H=105為例：無論前后窿門怎樣取值，最終的結果只是在褲子造型方面產生變化，并不會引起褲子成品臀圍H=105的尺寸變化。許多裁縫高手正是掌握了這個絕竅，并結合自己多年的實踐經驗，將服裝的各個部位尺寸進行比例估算，迅速地繪出這些部位的圖線。經驗更為豐富的人甚至連估算過程也不用，只需根據主控部位的尺寸，憑直覺繪出這些部位。

　　就直裁制圖的放松量本身而言也不是很嚴格。直裁中放松量的確定也有很大的成分是為了快，其尺寸尾數大多為偶數，目的是為了計算迅速。就此，其制圖的嚴謹性也大打折扣了。

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